Sinn für MMT, die neue Schweizer Horological Smartwatch Plattform

Von den fast 29 Millionen Uhren, die im vergangenen Jahr aus der Schweiz verschifft wurden, waren nur acht Millionen mechanische Uhren, wie wir sie bei HODINKEE abdecken. Und die anderen ~ 21 Millionen? Nun, diese fallen in eine Kategorie mit dem Titel "Electronic" (von der Föderation der Schweizer Uhrenbranche ) und beziehen sich auf das, was zum größten Teil Quarz-Uhren ist. Für einige Leser kann es sich als philosophische , dass der Markt für Quarzuhr noch zu denken , beunruhigend ist so robust, um die Verfügbarkeit von mechanischen Uhren unter Berücksichtigung - mit feinen Wertbeiträgen - bei relativ  niedrigen und hohen Preisen.

" Im Moment sind diese Quarzbewegungen nicht schlau - nicht verbunden. "

- Peter Stas, Geschäftsführer von MMT

Doch dieses Marktsegment mit den Verbrauchern auf der Suche nach Uhren unter der Marke von 1.000 Dollar ist genau dort, wo der MMT-Vorstandsvorsitzende Peter Stas fühlt, dass "Swiss Horological Smartwatches" gedeihen kann. (Wenn der Name von Herrn Stas Ihnen vertraut klingt, ist er auch CEO von Frederique Constant , einem Schweizer Uhrenhersteller, der für seine  traditionell gestalteten Uhren mit eigenen Bewegungen zu erschwinglichen Preisen bekannt ist. Frederique Constant ist eine von drei Marken ( Die anderen sind Mondaine und Alpina), um Modelle auf der "MotionX-365 Horological Smartwatch Platform" im Mai zu veröffentlichen.

Mondaine wird die Helvetica Nr. 1 Smart auf der neuen Horological Smartwatch Platform veröffentlichen und die Quarztechnologie mit einem Activity Tracker und Low-Energy Bluetooth Konnektivität kombinieren.

Die neue Horological Smartwatch Platform wurde von MMT oder  Manufacture Modules Technologies , einem Joint Venture zwischen Fullpower Technologies und Union Horlogere Holdings, der Muttergesellschaft von Alpina und Frederique Constant, entwickelt.

Einer der Schwerpunkte bei der Entwicklung dieser neuen Plattform war es, die Batterielebensdauer auf Niveaus zu verlängern, die nicht häufig in hybriden elektromechanischen Uhren gesehen wurden. Geben Sie Fullpower Technologies ein . Die Silicon Valley-basierte Firma ist vielleicht am besten für die Entwicklung der Kodierung für  Jawbone's UP24 bekannt , ein Armband-Stil Activity Tracker bietet 14 Tage Akkulaufzeit . Im Vergleich dazu sollen Uhren, die auf der neuen Horological Smartwatch-Plattform laufen, eine Akkulaufzeit von über zwei Jahren haben - weit über die Batterielebensdauer eines ähnlichen Konkurrenten, die Withings Activité  (beide Geräte laufen auf einer auswechselbaren Zellenbatterie). Für Stas, der glaubt, "dass eine Uhr nicht jeden Abend aufgeladen werden sollte", ist eine verlängerte Akkulaufzeit entscheidend.

Laut Philippe Kahn, CEO von Fullpower , ist die Erreichung einer Akkulaufzeit von über zwei Jahren ein voller Erfolg und erfordert komplexe Hardware- und Software-Engineering. Im Fall der Horological Smartwatch-Plattform versorgt die Batterie nicht nur das Quarzmodul für die Zeitmessung, sondern auch eine Reihe von Zahnrädern, die die Stunden-, Minuten-, Datums- und  Aktivitäts-Tracker-Steuerung auf dem Zifferblatt steuern  . Während dies aus der Sicht der Energieeffizienz in der Tat lobbar ist, sollte darauf hingewiesen werden, dass Akku-Life-Probleme eher mit tragbaren Geräten, die digitale Bildschirme haben, wie die bevorstehende Apple Watch  oder Moto 360 korreliert werden, die beide häufiger aufladen müssen .

Frederique Constant FC-285V5B4 mit Rosé-vergoldeten 42 mm Gehäuse.

Für Traditionalisten oder jedermann mit einer Abneigung gegen das Erscheinungsbild zu gadget-obsessed , ist es genau das Fehlen eines Bildschirms , der die neuen Uhren von Alpina, Mondaine und besonders Frederique Constant macht, so ansprechend.

Die oben dargestellte Uhr, Referenz FC-285V5B4, ist das erste Angebot von Frederique Constant auf dieser neuen Plattform. Das 42 mm stieg-vergoldete Edelstahlgehäuse ist mit traditioneller Armbanduhr-Ästhetik konzipiert und beherbergt ein konservatives Silber-Zifferblatt mit angewandten Stunden-Indizes und komplementären Rosenklammer-Händen. Insgesamt ist der Look sauber und unprätentiös - die Art von Pared-Down-Design, das genauso gut funktioniert in einem Sitzungssaal Treffen wie es bei einem lässigen Abendessen.

Eine Aktivitäts-Tracker-Skala von 0 bis 100 umgibt das Datums-Sub-Zifferblatt um 6 Uhr. Die Rose-Gold-plated Hand bezeichnet den Fortschritt des Benutzers für ein gegebenes Aktivitätsziel.

Auf einen Blick bietet das mehrstufige Sub-Zifferblatt um 6 Uhr die einzige Ahnung von der Funktionalität der Uhr über die herkömmliche Zeitmessung hinaus. Eine Skala, die bei "100" aufgibt, umgibt das Zifferblatt und dient als Meter für die Beobachtung des prozentualen Fortschritts der voreingestellten Aktivitätsziele. Die rosafarbene vergoldete Hand im Zifferblatt zeigt den Fortschritt an. (Im obigen Bild zeigt die Hand an, dass 60% des Aktivitätsziels erfüllt sind.)

Dieses Konzept ist jedoch nichts bahnbrechend. Uhren, die auf der Horological Smartwatch Platform gebaut wurden, sind konzeptionell ähnlich wie bestehende hybride elektromechanische Uhren vonWithings und sogar die unabhängige Fertigung Richard Hoptroff . Beide Unternehmen haben Uhren entwickelt, die digitale Technik mit analogen Indikationen mischen, um bislang zu ermitteln.

Letztendlich muss MMT die bestehende Schweizer Uhrmacher-Formel für Markenbekanntheit, aspirationales Marketing und charmantes, wenn auch paradoxes anachronistisches Design, in ihren Produkten nutzen. Dennoch, vielleicht problematisch, kann man argumentieren, dass die Blue-Chip-Marken, die diese Züge beherrschen, am wenigsten die Plattform übernehmen würden.

Dennoch wird für einige Konsumenten das Potenzial, quantifizierbare Informationen über Schlaf, Kalorienaufwand und andere Metriken zu erhalten, weiterhin attraktiv sein. Zu diesem Zweck stellen die Macher dieser tragbaren Geräte den Nutzen des Produkts auf der Annahme (oder Hoffnung) vor, dass der Benutzer ständig die Uhr trägt und bestimmte Apps verwendet.

I n der Fall des „smartwatches“ , kündigte von Frederique Constant, Mondaine und Alpina, die Annahme ,dass man würde eigentlich schlafen , während diese Uhren trägt eigentümlich ist, die Größe, Formen unterBerücksichtigung und Designs dieser Modelle. Dennoch sind die Uhren alle "Sleeptracker" Schlafüberwachung, die laut Pressemitteilung ermutigt Benutzer, "sich selbst besser kennen zu lernen".

Darin liegt eine große Herausforderung für Hersteller und Endverbraucher: Was sollen die Menschen mit diesen Informationen machen? In einer  Rezension für ein nicht tragbares Schlafverfolgungsgerätnamens "Sense" fasst der New York Times-Schriftsteller Farhad Manjoo dieses Dilemma zusammen: "Im besten Fall fügt der Tracker eine Schicht von empirischer Präzision zu einer Situation hinzu, die bereits in Ihrem Mitternacht gähnt."

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JEANRICHARD Terrascope Review

Heute werden wir im Oktober wieder eine Marke besuchen, die wir erstmals im Oktober abgedeckt haben - JEANRICHARD. Während in diesem letzten Beitrag wir unser Aeroscope aus der Ferne abgedeckt haben, werden wir heute eine Hands-on- Überprüfung ihres landorientierten Modells, des Terrascope , durchführen .

Als ich diese Uhr für die Rezension bekam, war ich nicht ganz sicher, wie gut ich das Stück mag Mit ihm ist der 46mm (12,6mm dicke) rostfreien Koffer, der mit dem Zifferblatt aus rostfreiem Stahl gepaart wurde, ich dachte, ich wäre für ein langweiliges Stück Metall, das an mein Handgelenk geschnallt war. Als ich das Stück trug, war ich aber ziemlich angenehm überrascht. Der große Fall kennzeichnet abwechselnd gebürstete und polierte Oberflächen, ebenso das sehr bequeme Armband. Dies bedeutet, dass Sie diese kleinen, unerwarteten Lichtblitze aus dem Gehäuse bekommen. Das bedeutete für mich, dass Sie die größeren polierten Flächen hatten, die in meinem Buch kontrastiert und von den polierten Oberflächen erhoben wurden, die die Sportlichkeit weich machten.

Während ich gewann "t gehe ganz so weit, um es eine Kleideruhr zu nennen, mit dem Terrascope auf seinem Edelstahlarmband (mit versteckter Faltschließe), hast du definitiv etwas bekommen, das es so aussieht, als wäre es für die Stadtleben, anstatt in den Wald zu fahren. Dann wieder, wenn du in ihrem Gummiband vertauscht hättest, würde das ganz anderes Ende des Spektrums ausrutschen.

Ich komme auch sehr gerne die abwechslungsreichen Oberflächen im Falldesign. Von der Außenkante ausgehend haben Sie eine Form, die an den Kissenstil erinnert, mit einer Kante, die sich bis zu den Laschen erstreckt. Dann haben Sie einen leichten Schritt nach oben und fortsetzen diese Form. Schließlich machst du einen weiteren Schritt, und du bist auf dem breiten, Kreis, Lünette. Dies ist eine große gebürstete Oberfläche, die hilft, Sie davon abzuhalten, sich zu blenden, wenn Sie die Zeit auch als eine gute Möglichkeit, Fingerabdrücke zu verstecken, zu überprüfen.

Dieser Kreis hilft auch, das Auge zu ihm zu ziehen (da es ziemlich groß ist), das die Auswirkungen weicht, die ein 46mm Uhr online casino australien haben kann. Ich gewann "t sagen, es trägt viel kleiner als die Größe vorschlägt, aber mit dein Auge auf diese Lünette gelegt definitiv erlaubt es, ein bisschen kleiner zu sehen. Dann wieder habe ich keine Probleme mit der Größe, obwohl das spec-Blatt schlägt es als auf dem oberen Ende dessen, was ich im Allgemeinen mag. Wenn ich unter die Manschette ziemlich schön gepasst habe, und obwohl es sich um ein Gewichtsgewicht handelt, habe ich mich sehr schnell daran gewöhnt (vielleicht ein Seitenvorteil, so viele Stahl-Taucher hier zu sehen).

Innerhalb dieses Kreises ist das vorgenannte Zifferblatt. Während unsere Probe in einer silbernen Färbung kam, gibt es ein paar verschiedene Wähloptionen, die Ihnen zur Verfügung stehen. Letztendlich mochte ich die Farbe. Während das Zifferblatt selbst flach ist, fügen die angelegten Indizes eine gewisse visuelle Tiefe hinzu, ebenso wie die Lichtreflexion (vom Polieren). Der Handapparat ist gut proportioniert, mit einer der breiteren Stundenzeiger, die ich gesehen habe - es gibt definitiv kein Mischen von den Händen, die hier auftreten werden. Die Haupthände sind poliert und lume-gefüllt (was die Pips von lume auf den Indizes ergänzt), während der Sekundenzeiger schwarz ist mit einer roten Spitze (und auch mit lume).

Das einzige Stück des Zifferblattes, das nicht dem Gesamtfarbschema entspricht, das wir in unserer Probe gesehen haben, ist die Datumsanzeige, die schwarze Ziffern auf weißem Hintergrund hat. Sicher, ein Stahl-Farb-Zifferblatt wäre cool zu sehen, aber wahrscheinlich schwer zu lesen. Angesichts der Vielfalt der Zifferblattfarben in der Aufstellung war das Weiß wohl die beste Wahl für dieses Datumsrad, da schwarz zu viel gestanden hätte, und jede andere Farbe (grau, vielleicht) hätte sich vielleicht nur ausgespielt

Wenn du genau auf das Zifferblatt schaust, wirst du auch sehen, dass das Terrascope für 100m WR bewertet ist. Überraschenderweise kommt das ohne den Vorteil einer verschraubten Krone. Da diese Kritik von Paul Hubbard weist darauf hin, zeigt dies eine ziemlich präzise Bearbeitung und Montage. Es lindert auch einen der größeren Problembereich Uhrenhersteller sehen, was Probleme mit den Fäden auf einer verschraubten Krone ist. Ich stimme mit Paul - das macht Sinn für den lässigen Uhrträger, definitiv.

Das bisschen Wasserschutz (inklusive des Saphirkristalls) gibt es natürlich, um die im Inneren des Gehäuses versteckte Bewegung zu schützen. Die Bewegung ist das JR60-Kaliber, das 21 Juwelen hat und eine Hochschlagbewegung (28.800 V.) ist. Im Gegensatz zur Schwestermarke Girard-Perregaux ist die JR60 keine Hausbewegung. Es ist eine gelieferte Bewegung, die sie in ihr Design integrieren. Dies hilft nicht nur, JEANRICHARD von GP weiter zu differenzieren, es ist ein Weg, um das Terrascope zugänglicher zu machen, indem man den Preis reduziert, den eine Inhouse-Bewegung sonst befehlen würde.

Durch diese Bewegungswahl können wir dieses Terrascope zu einem Preis von $ 3.500 auf dem Stahlarmband oder $ 2.900 auf dem sportlicheren Gummiband kommen lassen. Alles in allem war das wirklich ein tolles Stück zu überprüfen, eine, die ich angenehm überrascht war, nachdem meine ersten Eindrücke neu bewertet wurden. Wenn du mich so magst, dann dauert es etwas Zeit für die Uhr, um auf dich zu wachsen, aber es wird so und schnell tun. Während dies ist nicht meine perfekte Uhr, es ist immer da. Dann wieder, wenn JR kommt mit einem Modell, das Sachen schrumpft ein paar Millimeter und fügt in eine GMT-Komplikation, gut, dann ist es "ein anderes Ballspiel! Denn jetzt lasse ich das Terrascope so stehen, wie es ist - ein eminent fähiger Drei-Hander, der in einem soliden und gut gestalteten Paket lebt. Jeanrichard.com

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AALange & Sohne veröffentlicht eine Uhr, die dich überdauern wird

Anfang dieses Jahres veröffentlichte A. Lange & Sohne - top deutsche Uhrmacher - ihre unglaubliche Grand Lange 1 Moonphase, die die Mondzyklen für 122,6 Jahre genau verfolgt. Dies ist länger als eine Lebensspanne, was bedeutet, dass die einfache Anpassung der Mondphase in 122,6 Jahren wird wahrscheinlich bis zu Ihren Ur-Enkel zu behandeln.

Die Uhr ist noch bemerkenswerter, dass die Mondphasenanzeige und der nächtliche Himmel - prominent auf der linken Seite des Zifferblattes - dank eines patentierten Beschichtungsprozesses für die feste Gold-Mondscheibe unglaublich ansprechend sind. Ein Laser wird verwendet, um mehr als 300 Sterne in verschiedenen Größen mit extrem scharfen Konturen auszuschneiden, wodurch ein miniaturisiertes Bild der Galaxie erzeugt wird.

In der Vergangenheit hat A. Lange & Sohne ein Dutzend verschiedener Mondphasen-Displays erstellt, aber dieser ist visuell und technisch fortgeschritten. Die mit dem Stundenrad verbundene Anzeige ist ständig in Bewegung, obwohl die Bewegung für das Auge kaum sichtbar ist. Das Display zeigt die Zeit an, die vom Neumond zum Neumond mit einer Genauigkeit von 99,9978% verstrichen ist.

Die Uhr beherbergt das Lange-Fertigungskaliber L095.3 mit 72 Stunden Gangreserve, eine Balance-Feder, die im Haus entwickelt und gefertigt wurde, eine Dreiviertelplatte aus unbehandeltem Silber und Lange's renommierte Handveredelung. Es gibt viel mehr Komplexität zu dieser Uhr als das Auge - aber dann ist das ein Markenzeichen von A. Lange & Sohne.

Stoppen Sie, um nicht nur diese A. Lange & Sohne Uhr zu sehen, aber auch viele andere, die Sie auf jeden Fall mit ihrem technischen Können und elegantem Reiz begeistern werden.

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BASELWORLD 2014: Tag 1 - Erste Eindrücke

Wie ich das schreibe, sitze ich auf dem balkon meiner wohnung am rhein, die sonnenaufsicht sanft auf der schweizerischen stadt Basel, der erste ordentliche tag von Baselworld ist zu Ende gegangen Und ich bin erschöpft, jetlagged und habe Schwierigkeiten, einen Satz zusammenzusetzen. Ich hatte auch das Privileg, mit einigen der besten Uhren der Welt nah und persönlich aufzustehen. Denn das heisst Baselworld.

Baselworld, falls Sie sich nicht bewusst waren, ist eine Messe für Uhren. Aber auf einer Skala, die der Beschreibung entgeht. Die Markenaussteller "(bei den großen Marken) sind so groß wie kleine Wohnblöcke, haben oft eingebaute Bars, Restaurants, Aquarien (ernsthaft) - Sie wissen, die üblichen. Es ist das einzige größte Uhrenereignis des Jahres, mit den ausstellenden Marken, die ihre 2014 Kollektionen freigeben, und wetteifern, um sich gegenseitig mit den meisten Hightech-, luxuriösen oder geradezu awesome aussehenden Uhren zu übertreffen.

In den kommenden Tagen werden wir Ihnen noch einige eingehende Blicke auf einige der Highlights der Show geben, aber für heute ist hier eine bearbeitete Highlight-Rolle von einigen der frühen Favoriten.

Rolex sind vielleicht die am meisten erwartete Freigabe einer beliebigen Baselworld. Das ist wegen einer Kombination ihrer ungeheuren Beliebtheit und der legendären Schließung. Sie haben auf der Baselworld 2014 nicht enttäuscht und veröffentlichten ein Weißgold GMT II mit einer heiß erwarteten Keramik-Pepsi-Lünette. Unser anderer Favorit war die atemberaubende neue blaue gewählt Milgauss. Die Kombination aus blauem Zifferblatt und grünem Kristall macht es sehr schöner.

Omega ist ein weiterer massiver Fan-Liebling, und wir freuen uns darauf, die Neuauflage des Mark II Speedmaster zu sehen, das langjährige Geschwister der Moonwatch. Aber unter einer Vielzahl anderer eindrucksvoller Releases (darunter ein weißes Platin namens 'Light Side of the Moon' Speedmaster), wurden wir am meisten von der sensiblen Erbe Neuauflage des Omega Seamaster 300 Master Co-Axial genommen.

Auf einer komplizierteren Note waren wir von diesem jährlichen Kalender Tourbillion von Breguet absolut weggeblasen. Das ist die skelettierte Version, und die Tiefe des Zifferblattes und die Qualität des Finishs waren einfach nur atemberaubend.

Unsere nächsten zwei Picks sind SEHR verschiedene Stücke aus dem großen alten Maison von Blancpain. Zuerst haben wir den Nachfolger der sehr erfolgreichen Bathyscaphe, dem Bathyscaphe Flyback Chronographen. Diese Uhr mit der brandneuen Hochfrequenz in Hausbewegung und 43mm schwarzem Keramik-Gehäuse (es kommt auch in Stahl) ist ein sicherer Hit. Die andere Uhr ist die neue Villeret, mit einem unglaublich wunderschönen Emailzifferblatt. Es ist der Inbegriff einer modernen Kleideruhr.

Und schließlich war ein überraschender Hit des Tages der neue Chronomat Airborne von Breitling - feiert das 30. Jahr des ikonischen Modells - in 41 und 44mm Versionen, mit subtiler Patrone und Lünette mit Gummi-Einlagen. Das ist eine Wicklung für unseren ersten Tag auf der Baselworld 2014. Zurück morgen mit mehr.

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Rolex Submariner Replica Uhr Best Online-Verkauf

Jetzt vorstellen, zu versuchen , jemandem zu erklären, warum Ihre Rolex Submariner Replica Watch 1680 mit weißem Schreiben ist zehn Mal den Preis eines Red Submariner wert und sehen, wie sie reagieren.

Immer versuchen, jemandem zu erklären, warum ein Red Submariner (~ $ 10.000) etwa doppelt so hoch ist wie ein normaler, weißer Submariner (~ $ 5.000)? Manche bekommen es, andere nicht. Das ist gut.
Für eine sehr (und wir meinen sehr) kurze Zeit, Rolex-Uhren Replik waren bei Cartier hier auf der Fifth Avenue in New York City. Einige der Uhren bei Cartier verkauft zeigte eine "Cartier" Stempel direkt auf dem Zifferblatt, ein Merkmal sehen wir viel häufiger mit den Rolex-Stücke über Tiffany in NYC verkauft. Ein Tiffany & Co. Stempel ist selten und wird sicherlich auf den Wert eines Jahrgangs Rolex, aber ein Cartier Stempel ist ein totaler Spiel-Wechsler. Sie sehen sie einfach nicht.
Tatsächlich haben wir nur eine andere Cartier-Rentier Rolex gesehen und gedeckt, seit eine schwitzige Nacht im Mai 2008 geboren wurde (Sidebar - damn, war es wirklich 2008?). Diese andere Uhr war ein Sea Dweller, die bei einer Auktion für $ 91.000 verkauft wurde ... ohne Dokumentation und was sahen als Ersatz Hände.
Der Submariner 1680 haben wir heute perfekt abgestimmte Hände, Zifferblatt und sogar original Lünette Einsatz. Darüber hinaus kommt es mit Cartier Archivpapiere bestätigen diese Uhr wurde tatsächlich bei Cartier im Jahr 1977 verkauft. Cartier-Zifferblatt Rolexes sind oft imitiert wegen der immensen Wert mit ihnen verbunden, so dass eine mit Rolex Replik Archivpapiere Bestätigung der Authentizität zu finden ist Eine Prämie, die jeder ernsthafte Sammler bereit ist zu zahlen. Auf der Oberseite der Papiere, kommt es auch mit einem berühmten Cartier roten Kasten.

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At Last! The Airavata

The life of a micro brand watchmaker is not always easy. Oh sure, it looks glamorous from the outside: doodle up a new timepiece, send it off to the factory for production, then jet off to party with supermodels while those sweet, sweet Kickstarter dollars come rolling in. But in fact, making your own watch brand requires hard work, late nights, and the bloody-minded determination to endure Sisyphusian frustrations to create something you love. Case in point: the Airavata.

Back in 2013, full-time medical student and part-time watch enthusiast Prateek Shujanya commissioned 500 units of a unique new model from state-owned Indian watchmaker, HMT. It was funded by a group purchase through the Watchuseek Affordable Watch Forum, selling the watches for just $80 each. Nicknamed "The Badass Unicorn," it would have a case identical to that of the HMT Janata, scaled up to 40mm. The movement would be the venerable HMT 0231, properly finished and displayed through a case back window for the first time. The dial and handset were designed by a forum contest with the winners chosen by popular vote. It took some time, but everything was moving apace. Then came the announcement: the Indian government was pulling the plug on the unprofitable HMT. 

Remarkably, Prateek pulled it off. He was able to secure his movement order from HMT and source the other parts from outside vendors. As it was no longer an HMT product, the name came off the dial although it remained on the movement. The production run was cut in half, and the price went up to $143. Former HMT employees performed final assembly. Now, in the fall of 2015, against all odds, the first Airavatas are being shipped, including my green #015. 

Like the Janata, the Airavata has a slim, polished stainless steel case with angular lugs. I was struck by its size. I know 40mm is hardly considered large these days, but I've grown accustomed to that case in 35mm form so it was a bit of a shock to see it all grown up. Factor in the broad dial, domed acrylic crystal, and 48mm length, and you have a watch with considerable presence. In fact, I think it would have worked very well in a 38mm case. It filled my 6.5" wrist nicely and even thick-wristed guys should find it to be a good everyday dress size.  

The back side boasts a display window with an engraved ring. Here you will find the name in both Hindi and English, serial number, movement info, and "f71" (the Watchuseek Affordable Watch Forum designation). Inside is the old reliable HMT hand wound movement, a hearty little beater has powered millions of Indian wristwatches since 1961 and the Airavata is likely the last. It may not be the prettiest movement, but it occupies a unique place in horological history, so it will be nice to flip over the watch and visit it from time to time.

Of course, the real action is on the dial. Three colors were offered: green, blue, and brown. All have a metallic sunburst finish, polished wedge markers, and small Devanagari numbers printed in a radial arrangement. The model name is printed in Hindi at the top, "Parashock, 17 Jewels" below. At the very bottom edge are the words "Made in India 0231."  The polished hands are peaked and tapered with squared tips. It is a perfect layout, properly balanced with plenty of breathing room. My only gripe is the finish on the handset. Generally, it looks fine, but sunlight reveals an uneven, smeary surface. I don't know if it is an imperfection on the surface itself or a watchmaker's fingerprints. Either way, I wish it weren't there. Imperfections were always a part of an HMT's charm, but while that kind of thing is quirky in a $40 watch, it is a little irritating when you have spent $100 more. Schmutz aside, it is a lovely dial.

The watch arrived on a 20mm black leather strap with white stitching. It is comfortable, looks quite nice against the jade dial, and it's quality is leagues beyond those typically supplied by HMT. Still, I could not resist swapping it out. The lugs are drilled for easy spring bar removal. There is sufficient room between the bar and the case to accept a wide range of straps without interference. I chose a tan gator print RIOS, then a sandy leather number from NATO Strap Co. both of which popped against  the green a dark brown cracked leather strap toned it down for a more sober look. 

Overall, I am very happy with my purchase. True, I would love to get in there and polish up those hands, but I probably won't. In every other respect, the watch is a roaring success. The watch has the same 1960's aesthetic that made the original HMTs so endearing, in a modern size that broadens its appeal. Because the is a completely new dial, it accomplishes the transition gracefully. The Airavata neatly captures the HMT essence while maintaining its own integrity. 

Prateek is not done. He is already soliciting ideas for his next project, most likely sourced from China with a Japanese mechanical movement, but still maintaining traditionally Indian elements. I look forward to the result, but for now, I am content to enjoy my Airavata - the last of the HMT line (sort of) and the first Indian micro brand. 

Very few remain, but if you would like to get one, contact Prateek through Watchuseek. You will have to register first.

Pro: Vintage looks with Indian flair.

Con: Poor finish on the handset.

Sum: The end of one era, and the start of a new one. The Time Bum will cherish it. 

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Boralis Batial

Portugal's Borealis Watch Company has assembled an impressive stable of tool and diving watches. I've already told you about the military Scout Sniper and the marvelously eccentric Scorpionfish. Today's subject is the Batial, the company's first bronze case. Borealis provided a black dial with a date function for my evaluation.

I first saw the Batial in pre-production 3D renderings when Borealis announced pre-orders. The round bronze case and straightforward 12/3/6/9 dial certainly looked attractive enough, calling to mind certain Anonimo designs. The 44x51mm dimensions were par for the course for a deep diver, and while the promise of a 13.5mm thickness sounded appealing, I could not get a feel for it in the illustrations. This is where computers can fail us because while the Batial failed to capture my imagination floating out there in soulless 3D cyberspace, I found the genuine article to be delightful.

Drawing inspiration from early diver's watches, the Batial eschews the familiar timing bezel, but it is more than capable of surviving the briny depths. Outward trappings include a solid screw down case back, screw down crown, and helium release valve. Less obvious are the Viton and Tefzel seals, which sound like something out of Game of Thrones, but are actually synthetic polymers. Borealis says these thin, high-tech gaskets allow the watch to achieve 3000m water resistance without increasing its thickness. Flipping the watch over reveals a solid screw-down case back decorated with the Borealis mermaid. Inside is a 24 jewel Miyota 9015, the familiar hacking and hand winding automatic with a smooth 28.8k bph beat rate and over 40-hour power reserve. 

For a large watch, the Batial appears remarkably compact. Its relatively low profile goes a long way in this respect, but it is not the only slimming element. A fixed, unmarked bezel creates a broad expanse of negative space around the dial, making it appear smaller than it would had it been occupied by a dark insert. A steep angle and smooth edge help it blend into the body of the case. Even the lines of the raised case sides, which increase the overall diameter, serve to break up what would otherwise be a slab like surface, thus reducing the appearance of height. The only thing I might have wanted would be a beveled bottom edge to minimize the perceived thickness just a bit more. That, I admit, is little more than Monday morning quarterbacking. The case works beautifully as it is. It such a natural fit on my 6.5" wrist that I had to go back and check the dimensions as I was convinced it was no larger than 43mm.

The dial is another aspect that delivered more than I expected. Its wave-textured primary surface is set deep in the case, surrounded by a smooth raised ring with a printed index. Oversized numerals and small darts mark the hours. Sword hands extend right to the edge of their markers. The orange second hand and "3000m" text add a pop of color, and green-white C3 pops to life at night. You may choose from black, green, blue, or brown, with or without a date which, along with the crown, is just north of 4:00. It is an odd placement, but the date window fits neatly between the big 3 and the small 4:00 marker, so it does not appear off-center.

Borealis provides a 22mm black calfskin leather strap with a signed bronze buckle. I find it odd when a diver's watch arrives without a suitably waterproof strap, but they offer an Isofrane-style in vulcanized rubber for $15. I tried both and I appreciated the rubber, even though I wore the leather more often. 

The sculpted bronze buckle is certainly attractive, but unduly bulky, and its execution falls short. Hard edges and sharp corners make it feel unfinished - a quality I've noticed on other micro brands' buckles lately. I hope it isn't a trend. A new buckle is an easy fix, but it shouldn't be necessary. On the other hand, the rubber strap was perfectly comfortable, and its buckle was both nicely finished and better proportioned than its fancier bronze counterpart. I rather wish Borealis had fashioned the bronze buckle in the flatter, Isofrane style. If you find you like the big bronze buckle, you will be happy to know that it fits the dive strap too.

Screw bars secure both the strap and the bronze buckle and Bum readers know have no love for them. Sure, they are secure, but they can also be tricky to remove and replace. I hate fiddling with two screwdrivers, trying not to strip the heads, hoping I don't slip and scratch the case... It's a pain. Fortunately, Borialis makes it easy. They supply a pair of Allen wrenches and the bars have hex heads for a better fit and less chance of slip. I managed to get them off without fuss. I also liked the way the stainless heads looked against the bronze and the way they tied in the steel release valve fitting.

One evening with the Batial and I was hooked. I just loved the way it fit. In short order, this attractive, tough, yet surprisingly wearable piece had become my weekend "go-to" watch. Make no mistake; 44mm is a big watch on just about any wrist, so the Batial does not want for presence, but the case is so cleverly tailored that just about anyone can enjoy it. For $445 direct from BorealisWatch.com, I'd call it a great value.

Pro: Great specs. Compact proportions.

Con: Disappointing buckle.

Sum: A refined take on the big bronze diver. The Time Bum approves.

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